中国人有多爱吃火锅？

还没好好感受秋天，怎么就已经冬天了？

在这一天更比一天冷的天气里没有什么是一顿火锅解决不了的！

如果有！那就两顿！

当代中国人到底有多爱火锅？#中国人有多爱吃火锅#话题一出来就直冲热搜榜前二，随后攀升到了第一。

数据显示，2018年我国餐饮市场中，火锅贡献了4800多亿，在庞大的中国美食家族中连续5年占比超过11%。

朋友聚餐吃火锅，情侣约会吃火锅，追星结束吃火锅，项目收工吃火锅，天气冷了吃火锅，心情不好吃火锅，心情好了还吃火锅......

看样子，火锅的营业额就是这样被我们拉动的吧……

没有人能拒绝火锅的魅力。不同于中国大多传统美食的“皇家”血统，火锅是地地道道的平民食物。清朝时，火锅更是因着别具一格的滋味“逆风翻盘”，自平常百姓的餐桌，飞入皇室院墙。

乾隆皇帝是火锅的铁粉。这位浮夸奢华的“十全老人”曾于嘉庆元年正月，在紫禁城大手笔地举办了一场火锅party“千叟宴”，1550多个火锅同时沸腾，品尝者多达5000余人。

火锅统一了中国人的审美，但在口味上，却是百锅千味。在中国广袤的土地上，不同地区生长着不同的动植物，这也是火锅口味、食材花色纷呈的保证。

那么，中国哪里的火锅最好吃？

老北京铜锅涮肉

沸汤中卷边的羊肉，是老北京铜锅涮肉的主角。最地道的老北京铜锅，几乎看不到调料的影子，清水的锅底中，仅有大葱段、干香菇、枸杞、姜片作为点缀。待得汤底煮沸后，“上脑”“三叉”悉数下锅，溅起的汤汁荡到铜锅壁，蒸腾出刺啦的声响，整个锅才算拥有了灵魂。

东北酸菜白肉火锅

酸菜白肉火锅是东北地区满族的传统菜肴。酸菜白肉火锅，多以骨头熬汤做底，酸菜切丝后，放入锅中炖煮，酸爽中略带微甜。八成熟的白肉切片后下锅涮食，夹杂着酸菜的清爽，尤为鲜嫩。在飘雪的冬日来上一口，僵硬的身体都活泛了。东北的冬天，是酸菜味的。白雪皑皑的严冬，酸菜白肉火锅是东北人心中的“席上春风”。

川渝火锅

川渝地区红油飘着辣椒的锅底，是人们对火锅的初始印象。火锅绝对是川渝地区最受欢迎的饮食。据统计，在重庆，每30个人里就有1人从事火锅相关行业，成都人一年在火锅上的消费，竟然高达120亿！

川渝之外的人，大多会把巴蜀两地的火锅混为一谈，这是当地人眼中最不可饶恕的错误。

以毛肚火锅为例，美食家车辐认为，重庆人吃毛肚火锅属于豪放派，成都人则属于婉约派，从对食材的处理可见一斑：葱、蒜，重庆的长三四寸，成都的只有一寸；鳝鱼，重庆的保留鲜血，成都的则需洗去鲜血。

重庆火锅给人最直观的感受便是辣。重庆火锅的辣，有着让人着迷的魔力。而与重庆火锅的暴烈直接不同，成都火锅倒有点“温柔一刀”的意思。看似温和的火锅汤底也暗含乾坤，伺机对食客的口腹来上一记暴击。

安徽一品锅

即便是尝尽中国美食的《舌尖上的中国》总导演陈晓卿，在被问及吃过最好吃的火锅时，脱口而出的依然是家乡的味道：“更习惯的是我们安徽的火锅，也就是小时候吃的火锅，叫一品锅。”

胡适是安徽一品锅的“推广大使”，每每有客来访，一品锅是胡适“唯一”的待客之道。绩溪女婿梁实秋食用后，亦赞赏有加：“一只大铁锅，口径差不多二尺，一层鸡一层鸭，一层肉一层油豆腐，点缀着一层蛋皮卷，紧底下是萝卜青菜，味道极好。”

云南菌子火锅

菌子火锅，是云南人最奢侈的饮食方式。《舌尖上的中国》中讲一盘碳烤松茸的价格要1600元，而如此昂贵的食材，云南人则用来涮火锅吃。

作家、美食家汪曾祺在《昆明的雨》一文里说，昆明菌子极多，雨季逛菜市场，随时可以看到各种菌子。其实，云南就几乎没有不产菌子的地方，一到雨季也就是菌季，云南人会自动开启吃菌模式：炒着吃，做成火锅吃……吃菌子火锅的真谛是：不要放肉！不要放肉！不要放肉！

贵州凯里酸汤火锅

自媒体人王欣（反裤衩阵地）是贵州人，他说，虽然酸汤鱼被外省人视为贵州火锅代名词，但实际上，在贵州，各个地区有各自的主打锅，酸汤火锅则是黔东南州的主打锅。贵阳人爱吃的火锅，脱胎于凯里的红酸汤，又勾兑了贵阳人最爱吃的糟海椒，称为酸辣烫。

江浙菊花暖锅

菊花火锅最初盛行于晚清宫廷，据说是慈禧太后的最爱。到了现代，则盛行于出产好菊花的地方，如杭州。作家李碧华曾揣摩其做法：菊花瓣用温水漂洗，沥干。汤底是鸡肉、火腿等，加一碗杭菊泡成的汁。待汤烧开，一边涮各种食材一边投入菊花，灼好即捞起，和肉吃。

广东顺德粥底火锅

顺德的粥文化于19世纪初期兴起。19世纪中后期，一对姓欧阳的姐妹成为自梳女，远赴新加坡谋生。顺德的粥水制作技艺通过她们传播开去，逐渐成名并得到改良，最终成为顺德区非自然文化遗产。有了独门的粥水制作技艺，顺德人得以首创粥水火锅。

两广打边炉

曾任《星岛日报》总编辑的陈梦因（笔名“特级校对”）在《食经》一书中写道，打边炉又称“生锅”，为避免吃后虚火上升、牙痛，豆腐是不可或缺的；如果没有豆腐，汤里宜放入少许生石膏。另外，打边炉的作料需有鸡蛋，吃的时候蘸蛋液混合的调味料，可以避免烫伤舌头和口腔。

广东潮汕牛肉锅

牛肉锅的北上，在作家和菜头眼中意义重大：“帝都人民多年来历经酱油的洗礼，味精的冲击，辣椒的蹂躏，终于开始醒悟食物的本味最美这个道理。在我看来，这种饮食审美上的觉悟和提升从潮汕牛肉火锅开始，从满足食肉兽欲开始，是一个好的开端。”

“牛必须食用当天宰杀，越新鲜越好，不冷冻，不排酸……”都是潮汕牛肉火锅的考究吃法。

海南椰子鸡火锅

椰子鸡与火锅搭配，出乎意料的食材碰撞，倒撞出个惊艳的滋味。椰子鸡火锅，是海南人餐桌的新宠，椰子与鸡肉的缠绵共舞，最是清新温柔。

“三个椰子一只鸡”，是海南黎族人吃鸡的秘诀。新鲜采摘的椰子，倒出的清甜椰子水作为锅底，椰肉、荸荠等配料作为点缀，将鸡肉放入沸腾的椰子水中涮煮，肉内多余的油脂被渗出，取而代之的是馥郁的椰子芬芳。

福建八生火锅

福建在美食上的造诣，绝不止一道“佛跳墙”。八生火锅，亦是福建人对老饕们的“投食”馈赠。

若佛跳墙般，闽菜八生火锅，亦热闹调和。据说，“八生涮锅”源于南宋泉州人林洪记载的“拨霞供”（即涮兔肉），此法得自武夷山。林洪同时记载道，后来在临安（今杭州）诗人杨泳斋家也见到了这种吃法，因此，也有人认为八生涮锅是浙江的名物。按照福建吃法，“八生”指鸡肫、牛百叶、鲜海蛎、鲜目鱼、生鱼、猪腰、鲜虾、精肉，配以“四蔬”——青菜、豆腐、熟冬笋、水发香菇。

有一种美好叫做冬天的火锅局，它可以抚平一切创伤，温暖所有寂寞，解锁全部欢乐。